Вверх и вниз по острову Бохол

04.04.2019

 

Филиппины называют государством семи тысяч островов, и это не метафора. Страна действительно расплескалась 
на семь с половиной тысяч частичек суши, многие из которых пока мало известны туристам.


Текст: Наталья Мурадова

 

Доверчивый взгляд самых больших в мире глаз и тоненькие лапки. Долгопят – животное, в реальность которого сложно поверить, даже увидев своими глазами, считается визитной карточкой филиппинской провинции Бохол. На ее главном острове находится заповедник этих почти сказочных приматов, похожих на плод любви гремлина и чебурашки. Гиды, которые ведут нас по зарослям, показывая застывших на стволах долгопятов, шепчут, что у зверьков очень тонкая душевная организация, их ни в коем случае нельзя волновать: справляться со стрессом долгопяты совсем не умеют и на нервной почве начинают остервенело биться головой о деревья. На Бохоле вообще никто не стремится рассказывать сказочные легенды с хеппи-эндом и демонстрировать пляжи, как после ретуши. Остров пока еще не попал в оборот глянцевого туристического маркетинга – он настоящий. Здесь и так есть все, чтобы почувствовать себя счастливым: высокие пальмы, белый песок, загадочные реки в мангровых зарослях, теплое море и огромные черепахи, которые, как каравеллы, невозмутимо проплывают под водой мимо обезумевших от восторга ныряльщиков. 
Самый роскошный отель острова Бохол, Bohol Beach Club, кажется почти необитаемым. Пустые гамаки натянуты между пальмами у кромки воды, деревянные лежаки у бассейна и на пляже призывно белеют, а в море до линии горизонта не видно ни одной человеческой фигуры. Даже в пик сезона отдыхающих здесь совсем немного – таким преимуществом могут похвастаться немногие острова, которые окрестили «тропическим раем». Международный аэропорт Panglao Bohol открылся только в прошлом ноябре, поэтому Бохол пока остается в стороне от пристального внимания курортников: дайверы по привычке устремляются на Боракай, а джетсеттеры – на соседний Себу, где яблоку негде упасть среди люксовых отелей международных сетей и модных ресторанов, это второй по величине город Филиппин. До Себу с Бохола можно добраться на такси и пароме всего за полтора часа, чтобы насладиться светской жизнью. Правда, потом наверняка захочется вернуться в тишину и покой первозданной природы Бохола. 
Вопреки островной логике, самая интересная траектория движения на Бохоле не по периметру, вдоль пляжей, а вверх и вниз. Здесь, чтобы увидеть все самое важное, придется подниматься и опускаться. Сначала нужно забраться на одну из гор в окрестностях городка Кармен или хотя бы доехать до ее вершины на квадроцикле. Именно отсюда открывается лучший вид на знаменитые Шоколадные холмы. Они выглядят настолько аккуратно и стоят на таком симметричном, словно выверенном по линейке, расстоянии друг от друга, что кажутся рукотворными. Большую часть времени склоны покрыты зеленью, но летом под палящим солнцем она выгорает, и тогда холмы приобретают удивительную коричневую окраску, за которую и получили свое название. 
После этого стоит отправиться в Дауис, чтобы спуститься под землю. Здесь находится удивительное изумрудное озеро Хинагданан, которое прячется в пещере. Местные жители и сами обнаружили его совершенно случайно: новый владелец участка бросил камень в расщелину и неожиданно услышал плеск. Когда вход в пещеру расчистили, то увидели внизу прозрачный карстовый водоем, окруженный сталактитами и сталагмитами. Озеро кажется ласковой бездной, и пока никто еще не рискнул нырнуть так глубоко, чтобы достать его дно.
Следующая высокая точка – сторожевая башня церкви Баклайон. Филиппинцы истовые католики, на Бохоле очень много церквей, совсем новых, и таких, как эта, которую заложили в конце XVI века, а спустя полторы сотни лет перестроили заново. Все старые церкви на острове белоснежные, их сооружали из кораллов, которые доставали с морского дна и измельчали в порошок, а в качестве связующего материала использовали яичный белок. Говорят, строительство церкви Баклайон затянулось на десять лет из-за местных несушек – те никак не могли отложить нужное количество яиц. Некоторые историки утверждают, что такой метод строительства даже повлиял на филиппинскую кухню, и именно поэтому в ней так много выпечки. В доиспанский период, когда нога конкистадора Мигеля Лопес де Легаспи еще не ступала на острова, филиппинцы десерты не ели, сладости им заменяли спелые тропические фрукты: манго, арбузы, дыни и гуава. Лишь когда хозяйки увидели, сколько куриных желтков строители храмов выливают в реки, они отчаянно бросились месить тесто. Пан-де-сан-николас, молочный флан, энсаймада – во всех самых популярных филиппинских пирожных, тортах и печенье очень много желтков. 
Кухня на Филиппинах вообще и на Бохоле в частности полна сюрпризов. Она гораздо менее острая, чем у соседей по региону, сочетает и рис, и лапшу, а еще в ней совсем не так много рыбы, как можно ожидать от островного меню. Главное филиппинское блюдо – адобо чаще всего готовят из цыпленка. Строго говоря, адобо – это название даже не самой еды, а метода приготовления: тушения в смеси уксуса, соевого соуса и специй. К адобо, как и почти ко всем блюдам на Бохоле, подают каламондин – крошечный цитрус, гибрид мандарина и кумквата. Без каламондина едят разве что свинину – самое распространенное мясо на Бохоле. 
Ничего не подозревающие о своей участи, упитанные свинки отдыхают в жиже среди кокосов на острове Баликасаг. Это совсем не туристическое место, но именно сюда лучше всего отправляться на снорклинг: совсем близко к берегу суетятся разноцветные облака тропических рыб, мимо которых вальяжно проплывают огромные морские черепахи. Если выезжать с Бохола на Баликасаг рано утром, то по пути можно увидеть дельфинов, которые резвятся в холодном течении. Посмотреть на их маневры часто привозят туристов, поэтому вокруг обычно бросают якоря лодки, к бортам которым рыбаки для устойчивости прикрепляют стволы бамбука – белоснежные морские посудины становятся похожими на огромных пауков, напоминая чем-то сам Бохол, простоватый и изысканный одновременно. 

 

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload